Los conservantes en cosmética se utilizan con el fin de evitar el deterioro del producto debido a factores ambientales o por contaminación microbiana. Este deterioro no solo puede afectar al aspecto y eficacia del producto, sino que puede repercutir directamente en la salud del consumidor.

Dentro de los factores ambientales que pueden deteriorar un producto están el oxígeno y los rayos solares. En este aspecto, la elección del envase es fundamental. Los envases airless evitan que el producto esté en contacto con el aire preservando mejor sus activos. La opacidad del envase ayuda a proteger el producto de la luz.

Pero para la preservación del producto de los microorganismo, es necesario el uso de conservantes. Cualquier producto cosmético se elabora a base de sustancias que proveen a bacterias, levaduras y mohos, de muchos de los nutrientes que necesitan para proliferar (carbohidratos, vitaminas, minerales). Y en especial los cosméticos que llevan fase acuosa, ya que este medio es perfecto para su crecimiento y reproducción. Los conservantes actúan de manera que no permiten que los microorganismo se reproduzcan creando un medio hostil que dificulta su crecimiento.

Según el tipo de cosmético y de los ingredientes usados en su formulación, será necesario usar un tipo u otro de conservante.

Parabenos, el conservante estrella en cosmética convencional

En la cosmética convencional los parabenos son los más utilizados debido a su bajo coste y alta eficacia. Tiene gran acción antimicrobiana incluso en cantidades muy pequeñas. Pero ya hay estudios sobre su toxicidad. Puede actuar como disruptor hormonal y producir reacciones alérgicas.

Aunque es verdad que en cada producto se pone un cantidad ínfima de este conservante, no por ello deja de ser preocupante, ya que, si sumamos todos los cosméticos que utilizamos (y que los llevan) multiplicado por los días de contacto con productos con parabenos (todos los días), esa cantidad ínfima, ya no parece tan insignificante. También hay que añadir el impacto que puede tener sobre el medioambiente. Parece que las depuradoras son capaces de neutralizar la mayor cantidad de parabenos, pero se han encontrado restos en ríos, tierra y polvo.

Conservantes naturales

Los conservantes permitidos y más utilizados en cosmética ecológica, son los ácidos orgánicos y sus sales.

En Argaia Biocosmética utilizamos conservantes como el Cosgard que tiene una actividad de alto espectro evitando el crecimiento de microorganismos. Está aceptado mundialmente y no irrita la piel ni la sensibiliza. En la etiqueta lo reconocerás como Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid.

También incluimos el Sorbato de Potasio, o como lo encontrarás entre los ingredientes, Potassium Sorbate. Es un conservante suave que actúa contra hongos y mohos , por lo que tiene que ser utilizado en combinación con otro conservante de acción antibacteriana como puede ser el Cosgard, el Sodium Benzoate o el extracto de romero

Una vez formulado el cosmético y elegidos los conservantes que se van a incluir, es necesario que un laboratorio realice un análisis para comprobar experimentalmente si el producto es seguro. Este tipo de análisis se realiza a todos los productos y es obligatorio para poder tener certificado de cosmética ecológica. Por eso, la certificación no es solo sinónimo de que el producto que adquieres está aceptado como ecológico, sino también es garantía de que ha pasado por las pruebas pertinentes y su uso es seguro.

¿Es posible una cosmética sin conservantes?

Sí, siempre que los ingredientes lo permitan o sean productos que se van a utilizar en un periodo de tiempo muy muy corto y con un estado de conservación escrupuloso.

Generalmente, los productos formulados única y exclusivamente con aceites y mantecas no necesitan conservantes, como mucho algún antioxidante del tipo vitamina E para que los lípidos no se enrancien por exposición con el aire.

En Argaia, cosméticos como el aceite y manteca corporales, el contorno de ojos o los labiales, no incluyen conservantes. Son productos que no contienen fase acuosa y los aceites esenciales y el tocopherol (vitamina E) que se incluyen en algunos de ellos, ejercen una actividad antimicrobiana.

Trucos para conservar mejor nuestros cosméticos ecológicos

• Protégelos de altas temperatura y excesiva humedad. En el cuarto de baño es mejor que estén guardados en armarios.
• No los expongas a luz directa.
• Lava y seca bien las manos antes de manipular aquellos cuyo envase no tenga dosificador.
• Cierra bien el envase después de cada uso.

Dentro de los ingredientes más utilizados en cosmética se encuentran los emulsionantes.

¿Qué es una emulsión?

Una emulsión es una mezcla heterogénea de dos líquidos que de forma natural se repelen entre sí. Para poder unir estos líquidos entran en juego los emulsionantes, cuya función es estabilizar la mezcla para que los componentes inmiscibles no se separen y queden unidos durante un tiempo prolongado. Un crema cosmética es una emulsión.

Las cremas se elaboran con tres elementos básicos. Una fase acuosa donde se incluyen ingredientes como el agua y sustancias hidrosolubles como los hidrolatos, tisanas o alcohol, etc. Otra fase oleosa que contiene aceites vegetales, macerados, mantecas y ceras y por último, los emulsionantes para mezclar el agua y el aceite creando una emulsión estable, que de lo contrario ,nunca se mezclaría. Por eso los emulsionantes o emulgentes son tan importantes en la fabricación de cosmética.

Además, estos componentes aportan otro tipo de beneficios a nuestra piel y cabello, ya que hidratan, regeneran y se adaptan a todo tipo de piel

Tipos de emulsionantes

A grandes rasgos, podemos clasificar los emulsionantes en dos grupos

• Emulsionantes o/w (Aceite en Agua). En este tipo de emulsión la fase mayoritaria es la acuosa. Son cremas mas fluidas, ligeras y que penetran mejor en la piel.
• Emulsionantes w/o (Agua en Aceite). Aquí el porcentaje de fase oleosa es mayor. Son cremas más nutritivas, grasientas y protectoras.

Según el tipo de emulsión deberemos elegir el emulgente que se ajuste a nuestra formulación. En el mercado existen distintos tipos de emulsionantes tanto sintéticos como naturales.

Los naturales están elaborados a partir de ingredientes de origen vegetal y son tan efectivos como los de origen sintético sumando el beneficio que conlleva, tanto para la nuestro organismo, como para el medioambiente. Sin embargo, son componentes procesados, es decir, se extraen de ingredientes naturales pero necesitan un proceso químico para su transformación en emulgentes. Por este motivo no se pueden incluir entre los ingredientes con certificado ecológico y sus nombres pueden sonar a químico sospechoso.

Sin embargo desde Argaia Biocosmética, queremos que puedas identificar los emulsionantes naturales más utilizados al leer las etiquetas cosméticas.

Emulsionantes naturales

Obtenidos a partir de materias primas vegetales y aceptados en la cosmética natural certificada.

Alcohol cetílico. Es un co-emulsionante, es decir, por sí solo no crea una emulsión estable pero en combinación con otro emulgente genera cremas con un más textura y ayuda a que el producto penetre mejor.

Lo podrás reconocer en la lista de ingredientes como Cetyl Alcohol

Lamecreme. Produce emulsiones más compactas y consistentes, dejando una sensación muy agradable en la piel.

Su INCI es Glyceryl Stearate, Glyceryl Stearate Citrate

Olivem 1000. Es un auto-emulsionante natural apto para todos los tipos de piel que se obtiene del aceite de oliva. Destaca por su textura suave y por ser hipoalergénico. Además, ayuda a que otros ingredientes sean transportados a las capas profundas de la piel.

Su nomenclura en el etiquetado es Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate

Emulsionante Acondicionador Vegetal. Se utiliza para la elaboración de productos de acondicionamiento capilar que aporten volumen, hidratación y protejan el cabello de roturas. Se ha desarrollado a partir de ingredientes renovables y biodegradables.

En los ingredientes aparece como Cetearyl Alcohol , Lecithin , Sodium Cetearyl Sulfate , Vegetable Oil.

Goma Xantana. Aunque no se considera un emulsionante propiamente dicho, este espesante natural tiene propiedades emulsionantes y aglutinantes. Además, ayuda a mantener los niveles de hidratación de la piel.

Aparece en las etiquetas como Xanthan Gum

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Existen muchos más emulsionantes naturales, pero son tantos, que la entrada acabaría siendo demasiado larga. Por eso hemos elegido los que más utilizamos en nuestros productos. Si te interesa conocer algún otro, te aconsejamos que te des una vuelta por cualquier tienda online de ingredientes para la fabricación de cremas.

El verano queda atrás y comienza una estación inestable y llena de cambios que nos ayudan a aclimatarnos a los duros días del invierno que está por venir.

Debido a los excesos estivales (sol, salitre, sudor…) la piel en otoño tiende a resecarse y pueden aparecer otros problemas, como la falta de luminosidad, el tono desigual y las temidas manchas. Por lo tanto es importante aprovechar esta época para renovar la piel.

Limpieza

Una higiene adecuada es necesaria para una piel sana, para ello deberías evitar el agua muy caliente. Es verdad que con la bajada de temperaturas, apetecen duchas calentitas, pero no es bueno para la epidermis. Mejor utiliza agua tibia tanto para el rostro como para el cuerpo. Además, usa geles y limpiadores suaves que no resequen tu piel ya que ésta, tiende a resecarse durante el otoño.

Exfoliar. Sí, pero sin pasarse.

Durante el verano y por la acción del sol, la capa córnea de la piel aumenta. Es una defensa natural que nos ayuda a protegernos de los rayos solares pero se traduce en más células muertas. A medida que acumulamos capas de células muertas aumentamos la impermeabilidad de la piel. Su aspecto es más rugoso, pierde luminosidad y los cosméticos no se absorben tan bien. Es hora de exfoliar la piel. Hazlo mejor por la noche. Una vez por semana podría ser suficiente para casi todos los tipos de piel. Entiende que un exceso de exfoliación puede dejar tu piel desprotegida e incluso acelerar su envejecimiento.

Y por supuesto, hidratación

Cuando hablamos de hidratación nos referimos tanto a la interna como a la externa. Beber agua es importante en cualquier época de la año. En otoño, con la bajada de temperaturas es posible que ya no tengas tanta sed como en verano y sin darte cuenta disminuyas el consumo de líquidos. Esto no beneficia en nada ni a tu piel ni a tu organismo en general. Así que recuerda beber agua para mantenerte hidratada, eliminar toxinas y evitar la retención del líquidos.

Durante el otoño se recomienda empezar a utilizar cremas faciales y corporales con texturas más densas que en verano. Las glándulas sebáceas disminuyen su actividad, por lo que la piel se reseca más. Opta por productos más nutritivos. Y para hidratar e iluminar el cutis utiliza formulaciones con ácido hialurónico y vitaminas.

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El otoño no tiene por qué ser una mala época para tu piel. Solo es necesario entender sus necesidades en cada estación.

El método Curly se trata de una rutina capilar pensada para mujeres con el pelo rizado u ondulado. Fue creada por la estilista Lorraine Massey que recogió su experiencia en libro “Curly Girl: The Handbook” hace ya 20 años. Desde entonces, este método ha ido ganando adeptas y actualmente se ha creado una comunidad de miles de personas en todo el mundo que comparten consejos y sus experiencias por las redes sociales.

Está pensado como un cambio en los hábitos de cuidado del cabello, basado en el cuidado natural y respetuoso del pelo, para mejorar su aspecto, dejando unos rizos u ondulaciones mucho más naturales, definidos e hidratados.

Este método propone espaciar los lavados, nutrir bien el pelo y sobre todo no utilizar cosméticos que contengan entre sus ingredientes: Sulfatos, siliconas, aceites minerales, alcoholes secantes, ceras o parabenos

Cuestión de pelos

No todos los cabellos rizados son iguales, por este motivo no a todos los cabellos les funcionan las mismas cosas. Lo ideal es saber identificar nuestro tipo de pelo. Para ello, debes tener en cuenta, el tipo de ondulación o rizo, la densidad, el grosor y la porosidad.

Este tema da para otro post, así que intentaremos resumir.

Si tu cabello es fino, con baja densidad y/o de porosidad baja (retiene más agua) es mejor utilizar productos más ligeros para la hidratación y fijación. Así evitarás que el cabello se apelmace y dé la sensación de menos cantidad. En el caso de que tu cabello sea seco y grueso y/o con porosidad alta te vendrá genial el cowash (más adelante te explicamos qué es ;)) y productos de alta nutrición basados en mantecas vegetales.

Ingredientes

Vale, está claro que nada de sulfatos, siliconas, ceras, etc, Sin embargo, reconocer estos ingredientes en la lista de nuestros productos puede ser un poco complicado.

Para que lo tengas más fácil te detallamos a continuación qué ingredientes NO son aptos para el Método Curly y en general para ningún pelo. Ármate de paciencia, lee las etiquetas de tus cosméticos capilares y si en ellas aparece alguno… Deshéchalos o regálalos…

Ahora sí, pasos y rutinas del Método Curly Girl

1. Último lavado con sulfatos

El primer paso para iniciar el Método Curly es eliminar cualquier residuo del cabello y cuero cabelludo. Para ello tienes que realizar un último lavado con un champú que contenga sulfatos pero no siliconas. Sí, solo por esta vez. Los sulfatos eliminarán cualquier resto de siliconas y productos, por lo que quedará en perfecto estado para comenzar la nueva rutina.

También hay que cambiar las toallas tradicionales por una de microfibras para dañar menos el pelo y evitar el encrespamiento.

2. Cowash o low poo

A partir, de aquí, ya no más ingredientes prohibidos. Podrás lavar el pelo de dos formas.

Cowash: Es la forma recomendada en el libro sobre el Método Curly. En él, se sustituye el champú por acondicionares con agentes limpiadores. Deberás frotar bien el cuero cabelludo con el acondicionador y luego aclarar. Es una buena opción si tienes el cabello muy seco. Sin embargo, si te decantas por el cowash, es aconsejable lavar tu pelo con un champú permitido una vez al mes para eliminar cualquier resto de productos.

Low poo: Usando champús sin ingredientes prohibidos.

3. Acondicionador y desenredado

La hidratación es fundamental dentro del Método Curly. El uso de acondicionador es imprescindible. Aplicaremos el producto en medios y puntas. Después procederemos a desenredar el pelo con un peine de púas anchas o con los dedos.

Recuerda que para evitar la rotura del cabello solo se debe peinar en mojado y con producto, nunca sin producto o en seco. Esto es así, tanto en cabellos rizados como en lisos.

Un detalle muy curioso es la forma de aclarado que se aconseja para el acondicionador. Se llama «SQUISH TO CONDISH» y consiste en ir echando el agua poco a poco mientras se trabaja el rizo estrujándolo suavemente (scrunch). De este modo el acondicionador penetra mejor a la vez que vas definiendo el rizo.

4. Leave in

Una vez aclarado el cabello puedes añadir un poco de hidratación más pero sin aclarado. Esto permite definir el rizo. Es un paso opcional, sobre todo, si tienes el cabello fino. Está más indicado para cabello seco con rizos más cerrados.

5. Definición y Fijación

Para ello utiliza los productos que más te guste y se adecúe a tu tipo de cabello (cremas, geles, espumas…). Extiéndelo sobre el pelo pero no sobre la raíz. Utiliza la técnica scrunch una vez aplicado el producto. Este técnica consiste en ir apretando el rizo hacia la raíz , para que el producto penetre mejor y se defina el rizo. Puedes ayudarte de una camiseta de algodón o una toalla de microfibra durante el proceso para eliminar el exceso de humedad y producto.

6. Plopping

Es un técnica de secado o para eliminar el exceso de humedad. Coloca una camiseta de algodón o toalla de microfibras sobre una superficie plana. Con la cabeza bocabajo, coloca todo el cabello en el centro. A continuación, enrolla la parte inferior de la toalla o de la camiseta alrededor de tu cabeza para hacer un nudo sobre la nuca. Ata la toalla o la camiseta por los extremos, creando una especie de gorro que abrace los rizos. Puedes dejar la camiseta el tiempo que quieras o hasta que el cabello esté seco, pero esto dependerá de tu tipo de cabello. Hay personas que prefieren pasar directamente a secar con difusor y saltarse el plopping.

7. ¿Secador? Sí, pero a baja temperatura

Aunque en el libro aconsejan secar el cabello al aire, actualmente muchas seguidoras del Método Curly prefieren usar el difusor. Lo importante es que la temperatura del secador no sea muy alta para no dañar el pelo.

8. Scrunch out the Crunch 🙂

Y llegamos al paso final. Una vez tengas el cabello totalmente seco tendrás que trabajar los rizos apretándolos suavemente desde las puntas hacia la raíz (scrunch) para eliminar el acartonamiento que habrán generado los productos para la fijación (gel, espuma).

Para ello puedes utilizar aceite o productos Leave-in (acondicionadores sin aclarado). Si tu cabello es muy seco y con un rizo muy cerrado es aconsejable utilizar aceites naturales, si por el contrario es más bien fino y con rizo más abierto u ondas opta por un acondicionador sin aclarado.

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Y esto sería más o menos lo básico en el Método Curly Girl. De todas formas existen más técnicas. La verdad es que parece bastante laborioso, pero merece la pena y una vez le pilles el truquillo y lo adaptes a tu tipo de pelo verás como le sacas el máximo a partido a tu preciosa melena.

Y como siempre, si tienes cualquier duda puedes dejarnos un comentario o mandarnos un mensaje.

Fuentes: Método Curly Girl, Más que rizos

Natural, Vegana, FreePlastic. Así es la cosmética sólida.

Cuando hablamos de cosmética sólida nos referimos a productos de belleza y cuidado personal que se elaboran con fórmulas sin agua o con muy poca (la cual se evapora durante el proceso de secado) y nos dan como resultado un producto sólido.

Este tipo de productos concentra las mismas propiedades y beneficios que sus análogos en formato líquido. De hecho, podríamos decir que incluso las mejora gracias a su mayor concentración de ingredientes.

Existen una gran variedad cosméticos sólidos, desde las pastillas de jabón natural de toda la vida, champús sólidos, mascarillas capilares, cremas corporales… hasta perfumes en formato sólido.

Libre de plásticos

Su mayor ventaja es que no requieren recipientes plásticos para su almacenamiento. Con ello, contribuimos a reducir el impacto medioambiental que produce este residuo. Los envases para los productos sólidos suelen ser biodegradables o, en el caso de cosmética semisólida, se almacenan en botes de aluminio que son 100% reciclables y reutilizables.

Cuestión de ingredientes

Otro de los motivos que hacen a la cosmética sólida tan atractiva, son sus ingredientes. Por lo general, se formulan con materias primas naturales y de origen vegetal por lo que son aptas para veganas. Muchas marcas, además, usan ingredientes ecológicos, como es el caso de ArGaia. Al no contener siliconas, parabenos ni aceites minerales (todos derivados del petróleo), son beneficiosos para tu organismo y para el planeta.

Mayor calidad-precio

Aunque a primera vista puede parecer que la cosmética sólida es más cara que la líquida tradicional, ¡nada más lejos de la realidad! Hay que tener en cuenta que mientras la cosmética líquida se compone en su mayor parte por agua, los productos sólidos basan sus ingredientes en aceites vegetales, mantecas y aceites esenciales, que son más caros, pero aportan muchos más beneficios, por lo que la calidad de producto aumenta. Al ser un producto concentrado su durabilidad es superior, siempre y cuando cumplamos con unas mínimas medidas de mantenimiento. Por ejemplo, para jabones, champús y limpiadores sólidos es importante usar jabonera y dejar el producto en lugar seco entre uso y uso.

Siguiendo con el precio, también hay que tener en cuenta que los envases a veces suponen un alto porcentaje del montante final del producto. En el caso de la cosmética sólida pagas, sobre todo, por la calidad de los ingredientes y no tanto por el envase. La relación calidad-precio de los productos sólidos es mejor que la de los líquidos.

Ideales para viajar

También tienen la ventaja de ser muy cómodos a la hora de viajar. En cuanto a productos sólidos, las compañías aéreas no tienen ninguna restricción, al contrario de lo que sucede con los líquidos. Por no decir que la cosmética sólida ocupa mucho menos espacio que los botes del formato líquido.

Y después de toda esta información. ¿No piensas que la cosmética sólida tiene suficientes puntos a favor como para incorporarla en tu vida? Seguro que sí. Además, si la pruebas, te dejará muy sorprendida.

Los hidrolatos son «aguas mágicas que cuentan con propiedades terapéuticas únicas que proceden de la planta y además poseen la cualidad purificadora e inconmensurable del agua»

Lydia Bosson – Hidrolatoterapia

Los hidrolatos o aguas florales son unos de los ingredientes más utilizados y versátiles dentro de la cosmética ecológica. No obstante, no todas las aguas florales que se venden en el mercado son realmente hidrolatos. Si no sabes lo que son, para qué se usan o cómo reconocerlos en los ingredientes del etiquetado de tus cosméticos, esta entrada puede interesarte.

¿Qué es un hidrolato?

Es un producto natural de textura acuosa cuya apariencia, según su concentración, puede ir desde transparente a lechosa. Posee el aroma de la planta de la que se extrajo.

Se obtiene por destilación con vapor de agua de cualquier parte de una planta (flores, hojas, tallos, raíces). Cuando procede únicamente de las flores de la planta puede llamarse “Agua Floral”. En el mismo proceso se consigue por un lado el aceite esencial con las sustancias liposolubles y por el otro, el hidrolato donde el agua destilada acumula los componentes hidrosolubles de la planta. Los hidrolatos no son aceites esenciales diluidos. Tienen propiedades por sí mismo. A menudo estas propiedades son similares a la del aceite esencial extraído por la misma planta. Sin embargo, la concentración de los componentes activos del hidrolato es menor que las del aceite. Por esta razón son más suaves y seguros, pudiéndose utilizar directamente sobre la piel o el cabello sin importar si tu piel es muy sensible o estás embarazada.

Los hidrolatos en cosmética

Esta maravillosa materia prima ofrece infinitas posibilidades, tantas como las plantas de las que se puede extraer y formas cosméticas donde se pueden utilizar. Por eso su uso está muy extendido dentro de la cosmética natural. Se pueden utilizar solos, en combinación con otros hidrolatos o como parte de formulaciones más elaboradas. Aparecen en la lista de ingredientes de la gran mayoría de cosméticos y pueden sustituir totalmente al agua, aportando, además de hidratación, las propiedades de la planta de la que se extrajeron.

Los encontrarás formando parte de tónicos y brumas faciales o capilares, cremas y serums, geles o mascarillas.

¿Cómo se reconoce un hidrolato en la etiqueta de un cosmético?

En cosmética un hidrolato se identifica por su INCI, que consiste en el nombre de la planta en latín, unido a la parte de la planta de la que se ha extraído en inglés y acabando con la palabra «water». Si se ha extraído de varias partes, solo incluye la palabra «water». Ejemplos:

• MENTHA PIPERITA LEAF WATER: Hidrolato de menta, elaborado con las hojas de la Mentha Piperita.
• THYMUS VULGARIS WATER: Hidrolato de tomillo, elaborado con varias partes del Thymus Vulgaris
• ROSA DAMASCENA FLOWER WATER: Hidrolato de Rosa, elaborado con flores de la Rosa Damascena.

Si compras hidrolatos es posible que en los ingredientes encuentres también algún conservante. Al ser un producto acuoso, se puede contaminar fácilmente, por lo que es aconsejable comprarlo con algún conservante natural como “DEHYDROACETIC ACID, BENZYL ALCOHOL».

Usos de los hidrolatos

Además de ser parte esencial en las formulaciones de la mayor parte de los cosméticos, por sí solos o combinados con otros hidrolatos, tienen varios usos:

Tónico facial: Todos los hidrolatos tiene propiedades astringentes suaves y reguladoras del pH, pero además, cada hidrolato, según su composición, puede tener otras propiedades (antioxidante, antiséptica, antiedad…)

Elixir bucal: Utiliza un hidrolato antiséptico como el de tomillo o laurel para realizar enjuagues bucales después del cepillado.

Tónico capilar: Aplícalo directamente en el cuero cabelludo y realiza un masaje. Si quieres volumen opta por el hidrolato de hamamelis. Si tu problema es la caída o fragilidad de pelo, el hidrolato de romero podrá ser de ayuda.

Desodorante suave: Algunos hidrolatos como el de la salvia o romero, poseen propiedades antisépticas y regulan la transpiración. Siempre que el sudor no sea muy fuerte se puede utilizar como desodorante.

Mascarillas: Si te gusta preparar mascarillas caseras, puedes reemplazar el agua por hidrolatos para aumentar los beneficios ésta.

Fricciones y Compresas: Puedes empapar una compresa y aplicarla sobre la zona aliviar o friccionar con hidrolato las piernas cansadas.

Cuidado de los ojos: Aplica dos algodones humedecidos con hidrolato sobre los ojos cansados después de un largo día. Para esto es ideal el hidrolato de manzanilla.

Estos son algunos ejemplos de usos cosméticos de los hidrolatos, pero existen más. Incluso los hay aptos para el consumo y se pueden utilizar en zumos o repostería donde, además de aromatizar aportan todos los beneficios medicinales de la planta de procedencia. Sin embargo, en este caso, es aconsejable asegurarse de que el hidrolato sea bio, y apto para su consumo.

El tónico es un básico dentro del cuidado facial. Sin embargo, como las rutinas faciales han ido aumentando sus pasos a lo largo del tiempo, son muchas las persona que han dejado de usar este cosmético. Es verdad que su aplicación no es obligatoria, pero si quieres una piel sana y bonita, no deberías olvidarte de él.

De entre los muchos beneficios (sin contar con los específicos según sus ingredientes), los tónicos nos ayudan a:

• Equilibrar la piel y regular el pH. Desequilibrar la piel es muy fácil, ya sea por el estrés ,el tabaco, la contaminación o dormir poco. Además el uso de productos desmaquillantes sin importar si son aceites, geles o agua micelar puede alterar el pH de nuestra piel. El tónico ayuda equilibra los niveles de pH.
• Imprescindible para una limpieza profunda. El tónico es un gran aliado para retirar cualquier residuo que haya podido quedar tras la limpieza y/o exfoliación.
• Prepara la piel para el tratamiento posterior. Recupera la barrera hidrolipídica, ayudando a calmarla y reforzarla. De esta manera prepara nuestra piel del rostro para que las cremas, tratamientos y principios activos que apliquemos con posterioridad cumplan su función de forma correcta.
• Además, minimiza poros y refresca el cutis aportando luminosidad.

Lo aconsejable es aplicarlo dos veces al día sobre la piel seca, justo después de la limpieza y/o exfoliación. No importa si tu rutina de limpieza consta de varios pasos o si solo utilizas agua micelar. Lo ideal es aplicarlo directamente sobre la piel realizando un suave masaje hasta su total absorción. Una vez, se haya absorbido totalmente podrás seguir con tu rutina de tratamiento e hidratación.

Los ingredientes en los tónicos

Respecto a los ingredientes, pasa igual que con los serums, existe una gran variedad. Los ingredientes básicos que se utilizan en la formulación de cualquier tónico (ya sea facial como capilar) son:

1. Hidrolatos

Ingrediente básico. De hecho cualquier hidrolato por sí solo podría ser utilizado como tónico. Dependiendo de qué tipo de planta provenga tendrá unas propiedades u otras favoreciendo así a determinados cutis.

2. Extractos botánicos y principios activos

Dentro de esta lista se encuentran un gran número de ingredientes. Entre los extractos, puedes encontrar de aloe vera, pepino, centella asiática… Y los activos, cada vez más imprescindibles, incluyen las vitaminas, los AHA’s (ácido glicólico, ácido láctico…) y otros ácidos, como hialurónico y el salicílico. Sin embargo, si está pensando adquirir un tónico con alguno de estos activos, debes tener en cuenta tus otros cosméticos (serums e hidratantes). Recuerda que hay algunas sustancias que no se deben mezclar en una misma rutina (si no leíste nuestra anterior entrada donde explicábamos esto, pincha aquí)

3. Conservante

Como los tónicos están casi totalmente compuestos de componentes acuosos se debe añadir un conservante para evitar bacterias y mohos.

4. Agua

Los tónicos naturales no suelen adicionar este ingrediente. Pero no es descabellado encontrarlo en la lista de ingredientes. Aunque es verdad que el agua, limpia, purifica e hidrata, en ArGaia preferimos la formulación de este cosmético sin ella. Los hidrolatos realizan la misma función, además de ser fuente de muchos más beneficios. El inconveniente es que las elaboraciones sin agua incrementan los costes.

¿Con o sin Alcohol?

El alcohol etílico deshidrata y reseca la piel. Si bien es cierto que es refrescante y podría favorecer a algún tipo de cutis, sobre todo los grasos y con tendencia acnéica, no es aconsejable su uso (mucho menos en altas concentraciones) ya que puede alterar los lípidos naturales de la piel. Esto provocaría un efecto rebote, forzando a la dermis a generar más sebo para contrarrestar este efecto.

¡¡Pero ojo!! No todos los ingredientes que incluye la palabra «alcohol» son alcohol etílico. En la etiqueta encontrarás el alcohol etílico, como «Alcohol», «Ethanol» o «Alcohol Denat».

¿Cómo elegir tu tónico?

La elección del tónico dependerá de tu tipo de piel, así como de los hidrolatos, principios activos y extractos que contenga el tónico.

A continuación te damos unos ejemplos de los ingredientes que favorecen a cada tipo de piel.

Pieles sensibles:

De entre lo hidrolatos indicados para pieles sensibles podemos encontrar el de jazmín, geranio, lavanda, manzanilla o rosa. Los extractos de plantas que calman este tipo de cutis son por ejemplo el de aloe vera, avena, centella asiática o pepino.

Pieles secas y/o maduras:

Las pieles secas o maduras se benefician de hidrolatos como el de jazmín, lavanda, nerolí, melisa o rosa. Extractos como el de granada, ginkgo biloba o malva ayudarán a hidratar, suavizar y regenerar este tipo de pieles. Por supuesto, el extracto de aloe vera por sus capacidades humectantes y regeneradoras también es muy aconsejable.

Pieles grasas y/o acnéicas:

Hidrolatos como el de hamamelis, geranio, menta, romero o tomillo ayudan a purificar y limpiar la piel, algo que le viene muy bien a los cutis grasos. A su vez, la acción astringente de estas plantas mejora su apariencia. Ciertos extractos como el de moringa o salvia ayudan por su efecto antibacteriano. Otro extracto muy interesantes es el de sauce, descrito como el ácido salicílico vegetal. Su propiedades seborreguladoras y antimicrobianas lo hacen ideal para las pieles grasas, sobre todo aquellas con tendencia acnéica.